特別展舞楽装束受け継がれる染織の美

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31 分前

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会期：2026年10月24日［土）～11月23日［月・祝］

開館時間：10: 00～17: 00（入館は閉館30分前まで）

休館日：毎週月曜日　ただし11月23日［月・祝］は開館

会場：根津美術館　展示室1・2

展覧会公式サイト　https://www.nezu-muse.or.jp/jp/exhibitions/current/

舞楽装束に宿る、千年の美と祈り

　鮮やかな赤と緑、金銀の金具、そして衣裳を埋め尽くす精緻な刺繡。雅やかな宮廷芸能を彩る舞楽装束は、単なる舞台衣裳ではない。大陸や朝鮮半島から伝来した文化が日本で独自の発展を遂げ、戦乱による断絶を乗り越えながら、寺社の祭礼や法要を通じて受け継がれてきた歴史の証人である。本展では、中世から近世にかけての貴重な装束や絵巻を通して、その豊かな造形と継承の物語をたどる。

　雅楽は、日本の古典芸能のなかでも最も長い伝統を持つものの一つで、平安時代の宮廷社会で大成した。その一形態である舞楽は、五世紀から九世紀にかけて中国大陸や朝鮮半島から伝わった楽舞を源流とする。中国系の「左方」と朝鮮半島系の「右方」に大別され、装束にもそれぞれの特徴が表れる。左方は赤系統の色彩と金の金具、右方は緑や青系統の色彩と銀の金具を基本とし、舞台への入場方向にも決まりがある。色彩や細部の意匠に目を向ければ、舞楽が異文化の交流を背景に成立した芸能であることが実感できるだろう。

羅陵王図　伝土佐行秀筆　日本・室町時代　15世紀　根津美術館蔵　植村和堂氏寄贈

　展示のプロローグを飾る《舞絵》は、舞楽の歴史を考えるうえで見逃せない作品だ。原本は失われたと考えられ、現存する写本が貴重な手掛かりとなっている。描かれているのは、戦闘を表現する「秦王破陣楽（しんのうはじんらく）」。兜や甲冑をまとった舞人の姿は、現在の「太平楽」とよく似ている。秦王破陣楽は中世に廃れたが、その装束は後世の太平楽に転用されたと考えられる。失われた演目の姿が、別の演目のなかに生き続けているのである。絵画を通して、芸能と衣裳が変化しながら伝承されてきた過程を読み解くことができる。

重要文化財　太平楽装束一式のうち袍　日本・桃山～江戸時代　16～17世紀　大阪・四天王寺蔵

　中世の舞楽装束を代表するのが、高野山天野社（現在の丹生都比売神社）に伝来した品々だ。高野山では修学の妨げになるとして歌舞や管絃が禁じられていた時期にも、天野社では法要に伴う舞楽が行われた。13世紀から15世紀にかけて営まれた「一切経会」の装束は、当時の染織技術を伝える貴重な遺品である。

　なかでも注目したいのが、《水干　薄紅地薔薇反橋模様》と享徳3年（1454）の銘を持つ《括袴　薄紅地薔薇反橋模様》だ。太い糸を用いた華麗な刺繡には「渡し繡（わたしぬい）」という技法が使われている。桃山時代の小袖などにも見られるこの技法が、すでに15世紀半ばに用いられていたことは興味深い。

　同じく享徳3年の銘を持つ《下襲　白地紺菱模様》や、下襲（したがさね）から転用されたと考えられる国宝《表紙裂　白地菱に宝相華蝶模様》（『続宝簡集』巻四十四）も展示される。現在の姿だけでなく、別の用途に生まれ変わった布の来歴にも、長い年月を生き抜いた文化財ならではの物語がある。

水干薄紅地薔薇反橋模様　日本・室町時代　享徳3 年（1454）　和歌山・金剛峯寺蔵

　中世の染織美を堪能するなら、《蛮絵袍　縹地獅子丸模様》も見逃せない。近衛府の官人の制服に由来する蛮絵装束は、衣の中央に大きな円形の文様を配するのが特徴だ。型を用いて文様を押し、彩色する技法によって獅子の姿が表されている。さらに、嘉暦3年（1328）の銘を持つ《蛮絵前垂　黄地熊丸模様》と比較すれば、かつて左近衛府には獅子、右近衛府には熊の文様が用いられたこと、後世には獅子の意匠へと統一されていったこともわかる。装束の文様は、時代とともに変わる制度や美意識を映し出している。

宛帯　紅地龍鳳凰花唐草模様　日本・南北朝時代　貞和3 年(1347)銘　埼玉・遠山記念館蔵

　会場では、サンフランシスコ・アジア美術館所蔵の《舞楽図巻》も見どころとなる。11人の舞人を描いた作品で、修理を終えて初公開される。応永15年（1408）の装束と現代の装束を比べることで、演目が受け継がれる一方、衣裳の意匠は少しずつ変化してきたことがわかる。

　また、永和4年（1378）の銘を持つ重要文化財《裲襠　紺地二重蔓牡丹唐草模様》は、毛縁（けべり）の裲襠（りょうとう）が完全な形で残る貴重な作例だ。遠山記念館所蔵の《裲襠裂　紅地二重蔓牡丹唐草模様》との比較からは、伝来や意匠を手掛かりに作品の過去を探る、研究の醍醐味も味わえる。

重要文化財　裲襠紺地二重蔓牡丹唐草模様　日本・南北朝時代　永和4 年（1378）銘

東京国立博物館蔵　Image: TNM Image Archives

　15世紀後半の応仁の乱は、宮廷文化に大きな打撃を与えた。雅楽の担い手は離散し、装束も失われたが、16世紀後半には天皇の主導のもと、後見に就いた豊臣秀吉の尽力によって宮廷の舞楽が再興される。近世の章では、秀吉による四天王寺の復興に関わると考えられる太平楽の装束を紹介する。兜や矢を入れる「胡簶（やなぐい）」など、武の舞にふさわしい装具も見どころだ。矢を通常とは逆向きに収めた胡簶には、矢を番えることができない状態を平和の象徴とする解釈も伝えられている。戦乱を経て芸能が再興された時代に、装束が担った意味を考えさせる展示である。

　さらに、江戸時代の舞楽文化を伝える栃木県・輪王寺の装束が、約45年ぶりに公開される。徳川家光が寛永13年（1636）、徳川家康二十一回忌祭礼に合わせて舞楽を演じるために整えた装束は、800点を超える規模で伝来する。そのなかから、極楽浄土に住む鳥を題材とした子どもの舞「迦陵頻（かりょうびん）」の袍（ほう）や、源氏物語にも登場する「青海波（せいがいは）」の装束が披露される。

重要文化財　青海波袍・下襲　日本・江戸時代　17 世紀　栃木・輪王寺蔵

　とりわけ《青海波　袍・下襲》（重要文化財）の下襲には、洲浜や波の刺繡が施され、その上に千鳥を刺繡した透ける「紗」（しゃ）を重ねて展示している。二つの布が織りなすのは、広々とした海原を千鳥が飛翔する情景だ。布を重ねることで風景を生み出す、染織ならではのうっとりするような表現に注目したい。

　戦乱による断絶を越え、宮廷から寺社へ、そして中世から近世へと受け継がれてきた舞楽装束。その一領一領には、職人の技、時代ごとの美意識、芸能を守り伝えようとした人々の思いが織り込まれている。華やかな色彩や精緻な刺繡を楽しむとともに、布の来歴や意匠の変遷にも目を向ければ、舞楽装束は過去の遺物ではなく、今なお生き続ける伝統文化として立ち現れる。根津美術館で、千年にわたる美の継承をその目で確かめたい。